Hvad er en gastronomisk myte? En præcis definition ikke eksisterer, men i de fleste tilfælde, det har at gøre med den afgud, som Marc Bloch, som allerede havde skrevet nogle hårde ord om i historikers Håndværk: “forklaringen på det seneste i form af de fjerneste fortid, naturligvis attraktiv for mænd, der har denne forbi deres chef genstand for forskning, og til tider har domineret vores undersøgelser til det punkt af en hypnose., I sit mest karakteristiske aspekt kan dette idol fra historikerstammen kaldes besættelse af oprindelse”.1

i ernæring og gastronomi har søgningen efter et udgangspunkt, en fødselsdato, der skal noteres på et produkts identitetskort, en opskrift eller dens gastronomiske anvendelse – især i nyere tid – genereret en række tvungne forklaringer. Hvis historien ikke bekræftes, som det ofte sker, tager vi til “hearsay”, der over tid tager en patina af verisimilitude.,

dette fænomen er i øjeblikket meget på mode, udløst især af markedsføring og generelt fra behovet for valorisering ved at fortælle tidligere episoder af historier. Et af de mest bemærkelsesværdige eksempler på dette fænomen placerer Catherine De ‘ Medici ved oprindelsen af eksporten af italiensk køkken til Frankrig. Catherine og hendes domstol krydsede Alperne og bragte med sig sine kokke, produkter og de opskrifter, hun var vant til i Italien. Deres gastronomiske kultur ville stærkt påvirke det franske køkken.,

“Catherine og hendes domstol krydsede Alperne og bragte med sig sine kokke, produkter og de opskrifter, hun var vant til i Italien. Deres gastronomiske kultur ville stærkt påvirke det franske køkken.”

Jeg har undersøgt oprindelsen og udviklingen af myten om Catherine sammen med min kollega og ven, Locc Bienassis, fra University of Tours i Frankrig. Sammen offentliggjorde vi for nylig et essay med titlen “La reine à la fourchette et autres histoires. Ce que la table française emprunta à l ‘Italie: analysere critique d ‘un myte”., Vores hensigt var ikke kun at demonstrere, at det var en myte, men også at forstå, hvornår og hvorfor det blev dannet, og at følge dens udvikling. Vi har blandt andet opdaget, at det er et igangværende arbejde, der synes ustoppeligt. Lad os starte med de historiske ingredienser.

De faktiske omstændigheder, Før den Myte

Catherine de’ Medici var født i Firenze, Italien, i 1519, at Lorenzo de’ Medici, Hertug af Urbino og Madeleine de La Tour d ‘ Auvergne, en fransk adelskvinde. Catherine ‘ s mor døde kort efter hendes fødsel og hendes far døde, et par dage efter, at., Nogle slægtninge tog sig af den lille forældreløse, herunder ingen andre end to paver: Leo X, først og derefter, Clement VII. Det var i den periode, de italienske krige, og på grund af de nødt til at danne alliancer i den ekspansionistiske ambitioner af den franske i Italien, i 1533, den fjorten-årige Catherine blev gift med Henry, Hertug af Orleans, og den anden søn af Kong Francis I.

Senere, ved død af Henry ‘ s ældre bror, Francis, Catherine blev Dauphine i Frankrig., Derefter blev hun ved Francis I ‘ s død dronning ved siden af sin mand, der steg op på tronen med navnet Henry II. når hendes mand var død, blev tre af hendes børn i rækkefølge Konger i Frankrig. Dette var en heldig og utænkelig social stigning for en italiener af meget nylig adel, landede næsten tilfældigt og som en ung pige ved den franske domstol. Hendes position ville naturligvis have tiltrukket had og fjendskab, men det er en anden historie.

“havde naturligvis intet at gøre med indflydelsen fra det italienske køkken i Frankrig., Takket være arkivforskning kan vi tilføje, at der på listen over servicefolk, der havde behandlet Catherine, siden hendes ankomst til Frankrig og indtil hendes død, var der absolut ingen italienske kokke.”

det franske køkken, på Catherine ‘s tid, præsenterede nogle elementer fra Italien — som alle eksisterede før Catherine’ s ankomst til Frankrig selv. Nogle stammer fra de samme krige i Italien, som tidligere nævnt, hvilket gjorde det muligt for franskmændene at blive bekendt med italienske gastronomiske anvendelser., Andre ankom med den store udbredelse af afhandlingen af Platina ‘ s de honesta voluptate et valetudine (på højre fornøjelse og godt helbred), trykt i Italien omkring 1470, i den originale latinske version. I 1505 blev publikationen straks oversat til fransk og eksporteret til Frankrig af Montpellier-lægen Didier Christol med titlen Platine en Fran .oys.,

på højre fornøjelse indeholdt ud over kostnormer, historiske notationer og meget mere en oversættelse af Maestro Martino ‘ s kulinariske opskrifter, den mest betydningsfulde repræsentant for det italienske køkken i det femtende århundrede. Selve det faktum, at Christol kan navngive sin oversættelse med forfatterens navn, Platina, viser os, i hvilket omfang disse opskrifter allerede var velkendte i Frankrig. Det var bestemt ikke nødvendigt at stille spørgsmålstegn ved den forældreløse pige, der blev dronning for at retfærdiggøre spredningen af italiensk gastronomisk anvendelse i Frankrig.,

Caterina de’ Medici, malet af Corneille de Lyon.

på Trods af den lange levetid af Catherine – hun døde i 1589, lige før du tænder 70 – der var kun en historisk kilde, der er relateret hende til mad: en kronikør fortæller, at den juni 19, 1575, mens hun var på et bryllup, dronningen blev syg og havde fordøjelsesbesvær, efter at hun gluttonously spiste en cirkel med artiskok og spiselige slagtebiprodukter af haner, som hun elskede.,2 dette og derudover nogle kommentarer af ambassadører, der så hende gå i vægt over tid, var Catherines eneste bånd til mad i løbet af hendes levetid. Det var klart, at de ikke havde noget at gøre med indflydelsen fra det italienske køkken i Frankrig. Takket være arkivforskning kan vi tilføje, at der på listen over servicefolk, der havde behandlet Catherine, siden hendes ankomst til Frankrig og indtil hendes død, var der absolut ingen italienske kokke.

dechifrere oprindelsen af denne myte

Hvornår blev myten født?, Først og fremmest er det nødvendigt at vente mere end et århundrede efter Katarinas død for at finde de første tegn på det. Den første kilde, vi identificerede, stammer fra 1719 og er værket af Nicolas Delamare, en politichef, der skrev et omfattende stykke om den gode og lovlige drift af en stor by, hvor adskillige historiske referencer dukkede op. Blandt dem fandt vi et par hentydninger til “italienerne, der fulgte Catherine de’ Medici” og bragte Frankrig de kulinariske anvendelser af deres land og nogle likører.3

” Hvornår blev myten født?, Først og fremmest er det nødvendigt at vente mere end et århundrede efter Katarinas død for at finde de første tegn på det.”

før vores undersøgelse fik historikerne, der tog sig af myten, det til at starte fra en kogebog (og andre bøger, der fulgte denne kogebog). De refereres til Les Dons de Comus af François Marin, der går tilbage til 1739, og hans Suite des Dons de Comus, der udkommer tre år senere, hvor forordet blev overdraget til intellektuelle i tiden., I 1739, faldt valget på to Jesuitter, Pierre Brumoy og Guillaume-Hyacinthe Bougeant, der – i forbindelse med historien om, køkken og dens oprindelse til deres tid – ikke vække Catherine, men hævdede, at det var Italienerne, der lærte sin kunst til fransk.,4

forfatteren i forordet til Suite, den intellektuelle og bogstaver mand, Anne-Gabriel Meusnier de Querlon, gik kort tid efter: efter den gamle Asiater lærte Grækerne og Grækerne lærte Romerne, Meusnier de Querlon “skylden” overdreven raffinement, som bruger, at den franske lært af Italienerne, under de italienske krige, er blevet nået.5

myten svæver!

Catherine fortsatte med at gøre sin sensationelle nedstigning i marken lidt længere., På det solide grundlag, der blev skabt af Delamare, fra Dons og suiten, blev der skabt to poster i den berømte og illuministiske Encyklopdiedie, der repræsenterede mytens afgørende køretøj. Den første var “Assaisonnement” (krydderier), udgivet i 1751. Forfatteren (der var længe anset for at være Denis Diderot, men forskere er ikke længere så sikker på) så, i køkkenet og på sit uforholdsmæssigt store forbedringer, “en gren af begær”, og hævdede, at den franske herskere havde forsøgt at forhindre det i at sprede sig før, under regeringstid af Henry II, “disse snu kokke begyndte at blive vigtige mænd”., De var skyldige, “denne skare af fornøjelsessøgende italienere, der fulgte Catherine de’ Medici til retten”.6

Tre år senere, den anden post “Retter”, som vi skylder at pennen af chevalier de Jaucourt, implicit omdannet til kokke, en del af de Italienere, der kom med Catherine: “på det tidspunkt, kokke fra det hinsides Alperne kom til at bosætte sig i Frankrig”, skrev han, og han gik lidt længere skrive “den skare af korrupte Italienere, der tjener til domstolen af Catherine de’ Medici”.,7 her nåede myten den fulde form og var desuden klart “forklædt” af historisk sandhed.

” myten slutter ikke her; den har en anden fase. Med mange forfattere modtog faktisk nogle af Catherines kokke et navn, der ofte var knyttet til de opfindelser, der gjorde dem berømte.”

mange forfattere troede faktisk det og bidrog yderligere til dets diffusion. Uden at nævne den lange liste over ordbøger, der trak meget af materialet fra Encyclopdiedie, kan vi for eksempel påpege Car .me og Grimod de la Reyni .re., I 1807, i Journal des gourmands, som var inspireret af Grimod, tilbuddet blev genoptaget, men med en positiv værdi: vi skylder omdannelsen af mad til Lise, “navnkundige dronning”, begavet med store kvaliteter.8

Fra disse og andre forfattere, men sandsynligvis fra de Tog, den legendariske kokke spredt og nåede vigtige positioner, selv i det tyvende århundrede., For blot at nævne et eksempel blandt mange, bruger Mary Frances Kennedy Fisher i sin bog The Art Of Eating (1954) et helt kapitel til “Catherine’ s Lonesome Cooks”, sandsynligvis det bedste, som det franske rige har kendt.9

myten fortsætter

myten slutter ikke her; den har en anden fase. Med mange forfattere modtog faktisk nogle af Catherines kokke et navn, der ofte var knyttet til de opfindelser, der gjorde dem berømte. Hr., Popelini – bevis for første gang i 1890 – opfandt poupelins, slik af pâte choux à; blandt de mange forfattere, der nævnte det, mente nogle, at “Popelini” var kun kaldenavnet på en endnu mere usandsynligt, Mr. Pastarelli eller Pasterelli, altid nøje uden en første navn. John Pastilla-opfinder af karamellinen eller”slik”.Frangipani, opfinder af frangipane, fløde eller sød med et klart italiensk navn, og en mandel duftende parfume lavet til handsker, havde dåbsnavne, der ændrede sig i henhold til forfatterne, der skrev om ham., Han kunne have været kaldt Cesare eller Pompeo; han kunne have været en kok eller en adelsmand efter Henry III, søn af Catherine; han kunne have haft florentinsk eller romersk oprindelse … og så videre og videre og videre. Disse var de mest almindelige tegn, men der var også en “anden linje” af kokke, der for eksempel ville omfatte en MR. Berini, der genopdagede saucer tabt i århundreder.

ingen af dem har nogensinde eksisteret, eller under alle omstændigheder har nogensinde skabt det, der blev tilskrevet dem., Alligevel var rækkerne af italienske kokke, der krydsede Alperne og gastronomisk invaderede Frankrig i det 16.århundrede, en myte, der syntes at være bestemt til en succesrig fremtid og stadig bevarer sin charme. Både myten og hvordan den blev konstrueret, er fascinerende.

For yderligere information

• Loïc Bienassis & Antonella Campanini, La reine à la fourchette et autres histoires. Ce que la table française emprunta à l ‘Italie: analysere critique d’ un myte, La table de la Renaissance., Le myte italien, kurateret af Pascal Brioist og Florent Quellier, Tours-Rennes, Presser Universitet de Rennes / Presser Universitet François-Rabelais de Ture, 2018 (Collection “Tabeller des Hommes”), pp. 29-88.

Fodnoter

1. Marc Bloch, Historiker ‘ s Håndværk, Manchester, Manchester University Press, 1992, s. 24.
2. L’Estoile Pierre de Registre-Tidende du règne de Henri III, jeg (1574-1575), af M. Lazard og G. Schrenck, Genève, Droz, 1992, s. 171-172.
3. Delamare Nicolas, Traité de la police, III, Paris, Michel Brunet, 1719, pp., 409 e 796.
4. Marin Fran .ois, Comus ‘ gaver eller bordets lækkerier. Et arbejde, der ikke kun nyttige for politiet i munden med hensyn til deres art, men først og fremmest til brug for mennesker, der er nysgerrige for at være i stand til at give mad, & til at blive serveret fint, både i fedt og i lean, efter årstiderne, & i Le goût le plus nouveau Paris, Prault, 1739, pp. Marinvii-.viii.
5. Marin Fran .ois, Comus Gaver. Fra udgaven af 1742, t. 1, Pau, editions Manucius, 2001, s .LILIII-.liv., Titlen på denne udgave er ikke korrekt: den henviser til Suite des Dons de Comus.Denis Diderot, D ‘ alembert Jean le Rond, Encyclopédie OU Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Vol. jeg, Paris, Briasson / David / Le Breton / Durand, 1751, s.765.Denis Diderot, D ‘ alembert Jean le Rond, Encyclopédie OU Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Vol. IV, Paris, Briasson / David / Le Breton / Durand, 1754, S. 538.,
6. Gasterman, “Introduction à l’ histoire de la gourmet “, Journal des gourmands et des belles ou l’Épicurien français, Kan 1807, s. 118.
7. Fisher Mary Frances Kennedy, The Art of Eating, New York, World Publishing, 1954, s. 75-76.